Алтайские каникулы. Часть 3. Кату-Ярык

С трудом оторвавшись от чудесного Гейзерного озера, собираемся и едем за новыми приключениями. Нас ждёт плато Улаган – край озёр, перевал Кату-Ярык, долина реки Чулышман* (так написано в Википедии, в разных источниках встречается, как минимум пять названий этой реки: «Чулушман», «Чолушман», «Челушман» и т.д.), водопад Учар, каменные грибы и, если повезёт, Телецкое озеро. Немного возвращаемся назад, в Акташе заправляем полный бак, так как, в тех диких местах, куда мы движемся, бензин достать проблематично.

 Довольно быстро заканчивается асфальт, хорошая грунтовая дорога взбирается на плоскогорье, постепенно набирая высоту. Вот и первая достопримечательность: скала Красные ворота. 

Ещё недавно она была непреодолимым препятствием на пути, конная тропа проходила обрывистыми косогорами Айгулакского хребта. Сейчас Улаганский тракт проходит через узкую щель в скале, через реку Чибитку построен мост.

На Улаганском плато находится порядка 300 озёр. Прямо у дороги - Мёртвое озеро. Чем заслужило оно своё зловещее название, никто не знает. Есть мнение, что откуда-то там выделяются пары ртути, а легенды гласят, что на его берегах буйствовали некогда злые духи. Озеро вполне симпатичное.

Далее на пути Улаганский перевал, или как его ещё называют Ажу. Высота его 2080 м. Подъем и спуск довольно затяжные. Надо ли говорить, что и этот перевал является святым местом поклонения духам.  Здесь, как водится, имеется беседка, жертвенный камень с монетками, на деревьях ленточки.

Из деревьев преобладает лиственница. Священным растением у коренных жителей Алтая считается можжевельник (Арчын), через него идёт общение с духами. Рядышком и инструкция.

Климат на Улаганском плато альпийский. Безморозный период составляет всего 50 дней в году. Заморозки заканчиваются в последней декаде июля, и опять начинаются уже в середине августа. Мы это ощутили по колёсам, хорошо накачанные два дня назад в Чемале, они заметно приспустились от понижения температуры воздуха. Но это как раз и к лучшему, так как дорога с каждым километром становилась всё более каменистой. Любуясь окружающими пейзажами добрались до районного центра – села Усть-Улаган. Пообедали в местном кафе. Оно очень напоминало интерьером столовую советских времён. Но предлагаемые блюда оказались вкусными и недорогими. Удивило, что в кафе было многолюдно, там обедали местные жители, в основном женщины и дети. Почему не дома? В селе есть музей, в котором представлены предметы с раскопок Пазырыкских курганов. Нам не повезло, день был воскресный и музей не работал. Оставили на потом.

За Усть-Улаганом потянулись степные пейзажи. Кони, коновязи, изгороди из жердей на пастбищах, обилие ворон.

«Суслики», а точнее серые алтайские сурки, столбиками стояли вдоль дороги, но при приближении машины со свистом разбегались по норкам. Когда-то здесь водились также и тарбаганы, но в результате противочумных мероприятий были истреблены, теперь обитают только на территории Монголии. На Камчатке, в окрестностях вулкана Горелого, есть сопка Тарбаганья. И какие-то таинственные зверьки всю ночь гремели посудой около нашей палатки. Не тарбаганы ли?

То там, то тут попадаются могильники (круги из закопанных в землю камней), это захоронения разных эпох.

Из интернета: В горах Алтая, в прекрасной высокогорной долине Уймон, седой старовер говорил Рериху, указывая на каменные круги древних погребений: «Вот здесь и ушла чудь под землю. Когда Белый Царь пришёл на Алтай воевать и как зацвела белая берёза в нашем краю, так и не захотела чудь остаться под Белым Царём. Ушла чудь под землю и завалила проходы каменьями. — Сами можете видеть их бывшие входы. Только не навсегда ушла чудь. Когда вернётся счастливое время и придут люди из Беловодья, и дадут всему народу великую науку, тогда придёт опять чудь, со всеми добытыми сокровищами».

Николай Рерих "Чудь подземная".

Следующее село Балыктуюль.

Здесь мы чуть не попали в дорожную пробку. Впереди идущая легковушка серьезно застряла в массе баранов и козлов. Они сомкнулись и на сигналы плевать хотели, подчинившись только вовремя подоспевшим девчонкам на лошадях.

Дальше дорога уходила налево, а мы направо, на Балыкчу.

Названия – это отдельная «песня». Примерно с неделю мы чувствовали себя иностранцами, и пытаясь воспроизвести какое-нибудь название, с надеждой смотрели на Наташу, которая делала это легко, всё-таки тридцать лет прожила в Республике. Мы даже приобрели тетрадку, дабы всё в неё записывать, но тут случилось чудо. В один прекрасный день мы медленно, но верно научились их запоминать. Есть такой способ, называется мнемоника. Например, запоминаешь «коту ярлык», и по ассоциации воспроизводишь «Кату-Ярык». Иначе никак.

Началось практически бездорожье. Интересное дело, дороги нет, а знаки дорожные есть.

Проезжали урочище "Пазырыкские курганы" - царские курганы скифской эпохи (V-III век до нашей эры).

Ехали медленно, но весело. Открыли окна, пели песни, останавливались полюбоваться, поразмяться и пофотографировать.

Степь уступила место лесу, вдалеке показался горный массив.

Наташа, конечно, предупреждала нас, что мы поедем по очень плохой дороге, но, как говориться, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Когда мы её увидели, я спросила: «Это что, остаток старой дороги?». Наташа сказала: «Да нет, это и есть Кату-Ярык и сейчас мы туда поедем».

Кату-Ярык переводится как «Твёрдая трещина в скале». Такой головокружительный серпантин протяженностью 3,5 км, вырубленный на склоне в 70о.  Перепад высот составляет 600 метров. Наверху 1600 м, внизу 1000 м над уровнем моря. Дорога в одну колею, разъехаться можно только на поворотах, там есть карманы. Всего поворотов девять. Подниматься на Кату-Ярык рекомендуется только на полноприводном авто. Для «безбашенных» внизу на турбазе огромный баннер «Буксир», то есть за определённую плату поднимут на верёвке.

На этой фотографии из интернета с высоты птичьего полёта видна вся лента серпантина. Крепче за баранку держись шофёр.

Дорога полностью рукотворная. Её строили в течение двух лет с 1987 по 1989 годы три бульдозериста-энтузиаста: Аркадий Абрамович Уханов, его сын Андрей Аркадьевич Уханов и племянник Виктор Романович Уханов. Для жителей Чулышманской долины она является дорогой жизни. До строительства дороги ездили или на конях или паромом через Телецкое озеро. До Телецкого (село Балыкча) 75 км, по пути ещё одно село Коо (27 км), да несколько турбаз.

Напротив, в трещине скалы водопад Куркуре.

Далеко внизу в ущелье турбаза Кату-Ярык.

Насмотревшись собрались с духом, перекрестились и поехали.

Спуск занял около 20 минут. Внизу увидели две разбитые машины.

Красивая и уютная турбаза Кату-Ярык. Помимо домов и бани там стоят ещё какие-то удивительные шестигранные сооружения.

Это традиционное алтайское жилище из лиственницы - аил. Пол у жилища земляной, отапливается аил «по-чёрному» дым выходит через отверстие в конусе крыши. Как правило одну грань занимает дверь, у стенок остальных – пять кроватей. Местные жители в сёлах живут в благоустроенных домах. Но  у алтайцев обязательно рядом с домом в качестве летней кухни стоит аил. У русских аилов во дворах нет. Но мы не стали останавливаться на этой турбазе, решили остаток светлого времени использовать и проехать ещё 27 км поближе к водопаду Учар и каменным грибам, туда куда зелёной лентой бежит река Чулышман. Двигались по ущелью.

О том, что едем по дороге напоминали только километровые столбики. Дорога отсыпалась тем, что приносила река, в основном, камнями. Наш маленький «Эскудик» прыгал по ним как лягушонок, то и дела норовя развернуться боком. Встречались и объезды – параллельные дороги по лугам. Местные чаще ездят по ним. Иногда и мы пользовались ими, но порой упирались в обрыв размытого берега или приходилось лавировать между гигантскими валунами. В общем, на эти 27 км потратили целый час и уже в темноте остановились на турбазе «Учар», которая пребывала ещё в процессе строительства.

Отсюда сходили в «радиалку» 16 км на водопад Учар, имеющий титул величайшего водопада Евразии, но об этом отдельный рассказ.

Узнали у местных что автомобильный паром через Телецкое озеро в сентябре ходит крайне нерегулярно и можно его прождать дней 10. Значит, пришлось бы возвращаться, то есть скакать по камням в общей сложности лишних 100 км. Соизмерив свои силы и технические возможности автомобиля, решили на Телецкое не ездить, а возвращаться старой дорогой через Кату-Ярык, а по пути заехать на пару дней на озёра Чибитской долины.

Подниматься на перевал было реально страшно. Надя несколько раз предлагала мне пойти пешком, но я была уверена, что должна быть в машине. На первом, самом крутом и длинном участке пути «лошадка» наша перегрелась, и мы полчаса простояли на петле с открытым капотом (впрочем, здесь это обычное дело).

Остальной подъем преодолели без приключений.

К вечеру доехали до озёр. За ужином в охотничьем домике на озере Апчидон изобретали «рюмки» для коньяка. Сначала это были две пробки и одна столовая ложка, затем блестящие упаковки от чая «Гринфилд».

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.

Утром договорились с рыбаками, что вечером они нас угостят рыбкой и отправились гулять по озёрам.

Какая там была красота. После ночного заморозка поднимался какой-то фантастический туман, природа радовала уже осенними красками.

Погуляли по берегу озера Талдыкёль, на озеро Сорулукёль полюбовались издалека сверху.

Стрекоза ещё покрыта инеем, но лапками шевелит, значит жива.

После обеда завалились поспать, собирались провести на озере ещё одну ночь. Но через пару часов, когда первые капли забарабанили по крыше, Надя, наш метеоролог, посмотрела в окно и сказала, что облака обещают сильный и продолжительный дождь.

Дорога к озёрам в одном месте проходила через болотце и накануне там нашу машину что называется «таскало». Через 10 минут(!) мы уже сидели в машине, в мгновение ока собрав все вещи. Проскочили болотце и лихо уехали от дождя. Ночевали снова на турбазе «Мёны», что около Гейзерного озера. 

P.S. Дальше про водопад Учар.